Δημητρης

Καλησπέρα σε όλους! Αγόρασα και εγώ προχθές το ηλεκτρικό κατσαβίδι ακριβείας που είχε για το εργαστήριο. Μια και εχω άλλο ένα κινέζικο θα κάνω μια σύγκριση μεταξύ τους. Το κινέζικο αγορά απο Ali περίπου στα 20 ευρώ. Παίρνει 2 μπαταρίες ΑΑΑ και δεν εχει φωτισμό. Απο μύτες έχει λιγότερες (20 τεμάχια), αλλά είναι ποιο ποιοτικές από του parkside. Δεν εχει ρύθμιση ροπής ειναι στάνταρ, είναι σχετικά ποιο αργό σε σχέση με το park και αρκετά ποιο αδύναμο σε δύναμη. Περίπου είναι ιδια με του park όταν ειναι στο 1. Δεν το εχω δουλέψει πολύ λόγο των μπαταριών. Τώρα σχετικά με το parkside. Ποιό μικρό σε μέγεθος ποιο ελαφρύ, είναι τετράγωνο και βοηθά στο να το κρατάς ποιο εύκολα από του Ali που είναι στρογγυλό, έχει και 3 led που μπορείς να τα απενεργοποιήσεις αν θες. Φυσικά και η μικρή οθόνη είναι χρήσιμη που εχει. Απο δύναμη έχει αρκετή, μόνο στην πρώτη σκάλα μπορώ και το σταματάω με το χερι! Θα έλεγα οτι για της μύτες που παίρνει και της βίδες που μπορεί να δέσει - λύσει οτι ειναι υπερβολικά δυνατό. Αν δεν προσέξεις μπορεί να κάνεις ζημιά στο κεφάλι της βίδας. Καλή και η μεταλλική κασετίνα του με τα εξαρτήματα, αλλά και η θέση για μαγνητισμό - απομαγνητισμό. Τέλος το οτι ειναι γρήγορο εμένα δεν μου αρέσει και τόσο καθώς οπως έγραψα θέλει σχετική προσοχή να μην καβαλήσει την βίδα όπως λέμε, ειδικά στης πολύ λεπτές βίδες. Και θα το προτιμούσα να φόρτιζε πάνω στο σώμα του και οχι μέσα στην θήκη του. Ελπίζω να βγει καλό, θα δείξει!

Οσοι πραγματοποιείτε αγορές απο skrouz, ας το ψάξετε.. Πριν 1-2 ημέρες χάκερ χτυπήσαν την ιστοσελίδα. Αποτέλεσμα αυτού ηταν να κλαπούν δεδομένα ολων των χρηστών οπως πχ Ονόματα, διευθύνσεις, κινητά τηλέφωνα, email. Η skrouz λέει οτι σχετικά με κάρτες και κωδικούς αυτών ότι δεν έγινε κάτι γιατί δεν τα αποθηκεύει. (αν θέλουμε το πιστεύουμε). Να σας πω εγω τι ειδα στο δικό μου λογαριασμό. Δοκίμασα να συνδεθώ μεσω app στον λογαριασμό μου και μου έβγαλε ξαφνικά οτι εχει αποκλειστεί ο λογαριασμός μου λόγο πολλών αποτυχημένων προσπαθειών, κατι που φυσικά δεν έκανα εγω. Μεσω chat που τους ανάφερα το προβλημα είπαν θα το δουν και θα απατήσουν σε email, απάντηση καμία μέχρι σήμερα. Ομως πριν λιγο είδα οτι ο αποκλεισμός είχε αρθεί και μπήκα κανονικά. Ο αποκλεισμός αφορούσε μονο την εφαρμογή, απο web έμπαινες κανονικά. 2 Το θεμα με της κάρτες ειναι αρκετά σοβαρό. Οταν πατας να κάνεις μια πληρωμή μέσω κάρτας, αυτη γίνετε άμεσα χωρείς κανένα μήνυμα χωρείς να ζητήσει κωδικό OPT(που τον εγκρίνεις από το κινητό σου) και το ποιο βασικό δεν ζητάει καν τον CVC τον κωδικό ασφαλείας της κάρτας σου. Και μιν προτρέξετε να πείτε οτι εχω βάλει να αποθηκεύετε γιατί δείτε την εικόνα που βάζω, η αυτόματη αποθήκευση στον broswer ειναι OFF. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά αν ο χακερ αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σου στο Skrouz (κατι που έγινε αλλά ακόμα δεν έχουμε μάθει σε ποιο επίπεδο), οτι θα κάνει αγορές και θα σου αδειάσει την κάρτα σαν να ήσουν εσυ.... Εγω προσωπικά κανω αγορές απο skrouz και εχω προχωρήσει σε ακύρωση της κάρτας στην τράπεζα, καθώς και αλλαγή των κωδικών στο skrouz.

Oχι γιατί δεν εχω πάει ακόμα, δεν εχω βρει χρόνο.

Kαλώς ήρθες στην παρέα μας κατ αρχήν! Παίζονται πολλά πράγματα. Ποιος θα επωμιστεί το κόστος? Αν εξαιρέσουμε τους νέους που αγοράζουν νεα tv καθε 2-3 χρόνια και υποστηρίζουν το T2, ξέρετε πόσος κόσμος εχει ακόμα παλαιού τύπου tv? Μια και είμαι στον χώρο σαν τεχνικός να σας πω οτι υπάρχει ακόμα και σήμερα κόσμος που εχει παλιές tv καθώς και αποκωδικοποιητές. Τώρα σε αυτούς τι θα πεις οτι για να δεις tv θα πρέπει να αγοράσεις για άλλη μια φορά νεα tv- αποκωδικοποιητή? Να σας θυμίσω τι έγινε επί εποχής ΕΡΤ που ξεκίνησε σε mpeg-2 αγόρασε όλος ο κόσμος νεες tv - αποκωδικοποιητές mpeg-2 κατόπιν το γύρισε σε mpeg-4 και άντε ξανά αλλαγή στης tv?? Kαι ειδικά με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα? Αυτός εναι και ο λόγος που σήμερα εξακολουθούν και εκπέμπουν ταυτόχρονα και σε sd. Και τέλος, μια και η εταιρεία που εργάζομαι προμηθεύει με τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλα κανάλια να σας πω το εξεις. Εκτος τα εθνικής εμβελείας που εκπέμπουν σε HD, μι περιμείνετε να γυρίσουν και τα υπόλοιπα. Ο λόγος είναι και εδω καθαρά οικονομικός. Ξέρετε πόσα χρήματα χρειάζονται για αλλαγή εξοπλισμού? Απο κάμερες απο κονσόλες και γενικά οτι μηχάνημα ειναι σε sd να γυρίσει σε HD? Πολλά τα χρήματα και τα (μικρά ενός παρενθέσεως κανάλια) δεν τα διαθέτουν γι αυτό και εχει πάει πίσω η μετάβαση σε HD. Εδω άλλα κλείνουν και άλλα αλλάζουν χέρια γιατί το κόστος ενοικίου στη Digea ειναι αρκετά υψηλό και δεν βαίνουν να τα δώσουν. Πόσο μάλιστα να κάνουν και της παραπάνω επενδύσεις? Θα ξεσηκωθούν ολοι οι καλανάρχες και μην ξεχνάτε οτι σήμερα όποιος διαθέτει τηλεοπτικό κανάλι αν θέλει μπορεί να ρίξει ακόμα και κυβερνήσεις.

Αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς λέει η παροιμία.

Θα μπορούσα να έβαζα και άλλα μηδενικά πόσο πίσω είμαστε σε αυτή την χώρα. Κάπου το 88 που απολύθηκα από φαντάρος πήρα και το δίπλωμα οδήγησης από τον στρατό μια και ειχα ειδική ειδικότητα (ηλεκτρολόγου - οδηγού). Το 90 αν δεν κάνω λάθος πάω να δώσω για να πάρω και για μηχανή κατηγορία Α το ανώτερο, ολα καλα εως εδώ και έρχομαι στο σήμερα.. Το δίπλωμα λογο που ανάφερε τον Βόλο και οχι την περιοχή μου αλλά και για ενα μικρό λάθος στην διεύθυνση (μου ειχα κανει και μια μικρή παρατήρηση απο την τροχαία οτι πρέπει να το διορθώσω) αποφασίζω να βγάλω το νεο με την καρτα, είχα το γνωστό ΡΟΖ. Πληρώνω παράβολα - φωτογραφίες και κανω την αίτηση μόνος μου ηλεκτρονικά. Μου έρχετε μήνυμα να παω να παραλάβω το νεο δίπλωμα. Παω προχθές και εγω ολα χαρά που θα εχω στα χέρια μου το νεο δίπλωμα το παρέλαμβανω και πριν παραδώσω το παλιό σαν να μου έλεγε κάποιος, δεν βγάζεις φώτο να το εχεις? και το έκανα έβγαλα 3 φωτο (βασικά ήθελα να κρατήσω και την φώτο απο οταν ήμουν πιτσιρικάς!! Ερχομαι σπίτι ανοίγω τον φάκελο και βλέπω οτι κατι δεν πάει καλα... Στης κατηγορίες υπάρχει εγγραφή μονο στην Β κατηγορία για αυτοκίνητο δηλ και η Α πουθενά. Το κοιτάζω ξανα και ξανα, τίποτα. Στο τελος παίρνω τηλ το υπουργείο, το ψάχνουν και τελικα μάγκες τι μου λενε???? Α λεει σε μας ειναι καταχρωμένη μονο η Β κατηγορία και οχι η Α. Μα λεω πως γίνετε αυτο? αφού εγω εχω μπροστά μου το παλιο και εχει κανονικά και της δυο σφραγίδες.. Μένω στη αναμονή να το ψάξουν.. Τελικά Απ οτι μου έδωσαν να καταλάβω, κατι δεν εχει γίνει σωστά απο τοτε που έδωσα για μηχανή και δεν πέρασε σωστά στο σύστημα. Και λεω τωρα τι κάνω δηλαδή πρέπει να δώσω νεες εξετάσεις? ? Απάντηση να έρθετε απο εδω να πάρετε αντίγραφο του παλιού σας, και να πατε εκει που βάλατε το δίπλωμα για την μηχανή για να το διορθώσουν και μετα θα εκδοθεί νεο με την αλλαγή. Και Που να θυμάμαι εγω πριν 30+ χρόνια που το ειχα βγάλει? Ευτυχώς μου μπόρεσαν και το βρήκαν αυτοί με κάποιο τρόπο και μου το είπαν. Αν ειναι δυνατών να χάσω αλλη μια ολόκληρη ημέρα να τρέχω απο υπηρεσία σε υπηρεσία για ενα λάθος που δεν ευθύνομαι εγω??? Δεν ξερω τα σχόλια δικα σας....

Αν συνεχίσει ο Καραγκιόζης γιατί για Καραγκιόζη πραγματικό πρόκειτε στους 107,5 μια και εδω και δυο μέρες εχει βάλει αντί μουσική να παίζει αποσπάσματα του καραγκιόζη, θα φάει αναφορά που θα τρέχει και δεν θα φθάνει. Αντε με τα τρολάκια που έχουν ανοίξει στα FM και νομίζουν οτι μπορούνε να κάνουν οτι θέλουν.

Ο glykoulis με ραδιόφωνο απλο φορητό εδω στην περιοχή μου κανει ζημιά στον 107.3 και δεν μπορώ να τον ακούσω. Ελπίζω να μην μινει για Μεγάλο διάστημα εκει γιατι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Mετά το τεστ της εσωτερικής μπαταρίας, ήρθε η σειρά να το δοκιμάσω σε πραγματικές συνθήκες για να δω την απόδοσή του. Δοκιμάστηκε σε αμάξι 24 χρονών 1,2λιτρα βενζίνη. Με την καλή δική του μπαταρία σε μέτρηση με αμπεροτσιμπίδα η μίζα τραβάει περίπου 163Α peak την στιγμή της εκκίνησης. Εφ οσων το φόρτισα full, έκανα τα παρακάτω τεστ. Στο πρώτο συνδέθηκε επίτηδες μια παλαιά μπαταρία πεσμένη 4.5 χρόνων περίπου με τάση περίπου 12.5V αλλά με λίγα αμπέρ λόγο παλαιότητας για να δω πως θα βοηθήσει το powerbank. Η αμπεροτσιμπίδα στην αρχή συνδέθηκε στο καλώδιο της μίζας που γύρισε με πολύ δυσκολία λόγο που ήταν πεσμένη και έδειξε 205 αμπέρ και το αμάξι πήρε δύσκολα μπροστά. Το Επόμενο τεστ ηταν με σύνδεση του powerbank πάνω στην παλαιά μπαταρία. Aυτό έδωσε 104 αμπέρ και το αμάξι πήρε μπροστά άμεσα. Στο επόμενο τεστ ήταν να αδειάσω αρκετά την παλαιά μπαταρία ώστε να δω τι θα κάνει το powerbank σε αυτή την περίπτωση. Για τον λόγο αυτό της έκανα εκφόρτιση εως τα 7,9v περίπου και εδώ δεν άναβαν ούτε τα φώτα του αμαξιού. Συνδέθηκε το powerbank και από αυτό τράβηξε 136Αμπερ και το αμάξι πήρε άμεσα μπροστά. Επόμενο τεστ και πολύ καθοριστικό ήταν να συνδέσω μια πολύ μικρή μπαταρία μόλις 2,3ah που βάζουμε στης σειρήνες συναγερμού και η οποία ήταν και πεσμένη Απο αυτή την μπαταρία η μίζα τράβηξε μόλις 2,7 αμπέρ. Απο το powerbang τώρα τράβηξε 180 αμπέρ και πήρε άμεσα μπροστά. Τελος να αναφέρω οτι συνολικά έδωσα 6 φορές μίζα στο αμάξι με το powerbang (περίπου 3-4 sec) οσο χρειάστηκε για να πάρει μπροστά και είχαν σβήσει μόνο τα δυο πρώτα led, δηλ η μπαταρία του έπεσε στο 50% περίπου. Το μοναδικό αρνητικό θα έλεγα ειναι η λάθος ένδειξη οτι αφορά τα led σχετικά με την φόρτιση αλλά και με το ποσοστό μπαταρίας. Συμπέρασμα, το powerbang απέδειξε οτι τα 39 ευρώ αγοράς τα αξίζει και με το παραπάνω που λένε. Και τα 300αμπερ peak που αναφέρουν, ειναι πολύ κοντά στης μετρήσεις που έκανα. ΥΣ. Το min με το max η αμπεροτσιμπίδα μου το εμφανίζει ανάποδα, αυτό που βλέπετε ειναι όντως το max και οχι το min. ΥΣ2 θα προχωρήσω και σε μια μικρή βελτίωση του μηχανήματος. Θα αντικαταστήσω τα δικα του καλώδια με πραγματικά 10ρια σιλικόνης ώστε να αντέχουν περισσότερη μίζα αλλά και να βελτιώσω την πτώση τάσεως.

Καλημέρα! Αγόρασα απο τα Lidl το power bank umap 12000 c4 που είχε βάλει, και είπα να του κάνω ένα καλό τεστ! Κατ αρχήν ξεχάστε το τι γράφει στα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς για θέμα μάρκετινγκ δεν ισχύουν. 1 Αναφέρει οτι έχει 4 στοιχεία εν σειρά συνδεδεμένα LiFePO4 χωρητικότητας 3000mah στα 3,2V. Παρακάτω αναφέρει συνολική χωρητικότητα 12000mah!! Αυτό ειναι λάθος γιατί στοιχεία σε σειριά μεγαλώνει η τάση και τα τελικά mah ειναι αυτά της μιας μπαταρίας. Αρα στην προκείμενη έχουμε 3000mah και οχι 12000! 2 Τα led ένδειξης δεν έχουν γραμμική ένδειξη και αυτό μπερδεύει. Δηλ φουλ φόρτιση και με φορτίο 1 αμπέρ σε 3 λεπτά έχουν σβήσει και τα δυο! Ενώ η μπαταριά δεν έχει χάσει καθόλου τάση. Το δε τελευταίο led έμεινε αναμμένο από το50% και κάτω στο τεστ. Και έρχομαι τώρα στο τεστ γιατί πολλοί θα πείτε πως έβγαλα αυτά τα συμπεράσματα. Για το τεστ χρησιμοποιήθηκε ειδικό μηχάνημα (ηλεκτρονικό φορτίο) που εκτός απο έλεγχο στα τροφοδοτικά, κάνω και έλεγχο σε μπαταρίες. Για το συγκεκριμένο τεστ επιλέχτηκε τάση Low-voltage 10v καθώς ειναι το low που μπορούν να δώσουν 4 στοιχεία LiFePO4 χωρείς να πάθουν ζημιά. Ρυθμίστηκε το ρεύμα στα 4 αμπέρ και σαν έξοδο επιλέχθηκε η έξοδο 12v η οποία ειναι απ ευθείας απο της μπαταρίες και δεν μεσολαβεί πχ η μετατροπή στα 5v στης usb. Tα αποτελέσματα έδειξαν. Σε χρόνο 36 λεπτά συνεχούς λειτουργείας θερμοκρασία εξωτερικού κουτού power bank περίπου 40C. Cap (Χωρητικότητα): 2.410 mAh (Αντί για τα 3.000 mAh που υποσχόταν θεωρητικά το μάρκετινγκ). Ene (Ενέργεια): 29.7 Wh (Αντί για τα 38.4 Wh του φυλλαδίου). Timming (Χρόνος): 36 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα συνεχόμενης εκ φόρτισης στα 4 Αμπέρ. Η Υγεία της Μπαταρίας (State of Health): Η μπαταρία βρίσκεται περίπου στο 80.3% της ονομαστικής της χωρητικότητας (\(\frac{2410}{3000} \times 100\)). Για φθηνό επώνυμο gadget των 40€, το 80% πραγματικής απόδοσης είναι ένα απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο νούμερο. Δεν είναι ελαττωματική, απλώς οι κατασκευαστές βάζουν στοιχεία χαμηλότερης ποιότητας που έχουν απώλειες υπό φορτίο. Η Δύναμη Εκκίνησης (Car Jumping): Εφόσον η τάση κράτησε σταθερά στα 12.4V για 36 ολόκληρα λεπτά με 4Α φορτίο, αποδεικνύεται ότι τα στοιχεία LiFePO4 έχουν τη χημική σταθερότητα που χρειάζεται. Η συσκευή μπορεί να εκκινήσει κανονικά ένα αμάξι (βενζίνη έως 1.6-1.8L ή ένα μικρό diesel) με την προϋπόθεση ότι το αμάξι θα πάρει μπροστά με το πρώτο-δεύτερο μισό γύρισμα της μίζας. Η μόνη ένσταση που εχω ειναι οτι το 10ΑWG 200C τα καλώδια που εχουν επιλεχτεί, είναι λεπτά. Οκ είναι σιλικονης αντέχει υψηλές θερμοκρασίες αλλα σε αμάξι που δεν πάρει εύκολα μπροστά και χρειαστεί αρκετή μίζα, εκει ίσως να υπάρχει πρόβλημα. Ανεβάζω και της ανάλογες φώτο.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, ψάξε για girl with the leek sea

«Ρελέ διαρροής, γείωση και βασικοί έλεγχοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.» Με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου πριν από λίγες ημέρες από ηλεκτροπληξία στο ντους, θέλω να σχολιάσω μερικά πράγματα που θεωρώ πολύ σημαντικά. Καταρχάς, σχετικά με τον ηλεκτρολόγο που υπέγραψε την ΥΔΕ της συγκεκριμένης εγκατάστασης, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στον πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαρροής, προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η ΥΔΕ δεν είναι ένα απλό χαρτί. Με την υπογραφή της ο ηλεκτρολόγος δηλώνει υπεύθυνα ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει ελεγχθεί και πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας. Στο πρωτόκολλο ελέγχου καταγράφονται οι έλεγχοι και οι μετρήσεις που έγιναν, ακόμη και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι η εγκατάσταση δεν διέθετε την απαιτούμενη προστασία και παρ' όλα αυτά πιστοποιήθηκε ως ασφαλής, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα και θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Τώρα, σαν ηλεκτρολόγος, θέλω να πω δύο πράγματα που είναι πολύ βασικά και αφορούν όλους μας. Το ρεύμα δεν συγχωρεί λάθη και μπορεί να σκοτώσει αν δεν προσέξουμε. Η τοποθέτηση ρελέ διαρροής είναι υποχρεωτική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις ισχύουσες απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουν τι είναι και τι ακριβώς κάνει και το θεωρούν ένα επιπλέον κόστος. Μεγάλο λάθος. Το ρελέ διαρροής είναι μία από τις βασικές προστασίες που μπορούν να περιορίσουν δραστικά τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση διαρροής ρεύματος. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σωστά κατασκευασμένη και να διαθέτει σωστή προστασία και γείωση. Ένα καλό και κατάλληλο ρελέ διαρροής, σε συνδυασμό με σωστή γείωση και σωστά κατασκευασμένη εγκατάσταση, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Τι πρέπει να κάνετε για να προλάβετε το κακό όσο είναι δυνατόν 1. Ελέγξτε το ρελέ διαρροής Ακόμη και αν στο σπίτι σας όλα λειτουργούν κανονικά, καλέστε αδειούχο ηλεκτρολόγο που διαθέτει τα κατάλληλα όργανα για να ελέγξει την εγκατάσταση. Το ρελέ διαρροής δεν πρέπει απλώς να ελεγχθεί πατώντας το κουμπί TEST. Το κουμπί TEST είναι ένας γρήγορος έλεγχος ότι ο μηχανισμός λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί να μας δείξει αν το ρελέ πέφτει στο σωστό ρεύμα διαρροής και στον σωστό χρόνο. Αυτό ελέγχεται με ειδικό όργανο. Ένα ρελέ μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί πατώντας το TEST και παρ' όλα αυτά να χρειάζεται έλεγχο για να διαπιστωθεί αν λειτουργεί σωστά και μέσα στα προβλεπόμενα όρια. Και κάτι ακόμη σημαντικό: το ρελέ διαρροής δεν αντικαθιστά τις ασφάλειες του πίνακα. Οι ασφάλειες και το ρελέ έχουν διαφορετικό ρόλο και χρειάζονται και τα δύο. 2. Αν κάποια συσκευή σας «γαργαλάει» με το ρεύμα, μην την αγνοήσετε Αν αγγίζετε μια ηλεκτρική συσκευή και αισθάνεστε έστω και ένα μικρό «τσίμπημα» ή γαργάλημα από το ρεύμα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει διαρροή και η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί. Μην συνεχίζετε να τη χρησιμοποιείτε μέχρι να εντοπιστεί η αιτία. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο καλώδιο, εσωτερική διαρροή σε κάποιο εξάρτημα, πρόβλημα στη γείωση ή κάτι άλλο. Για τον εντοπισμό τέτοιων προβλημάτων υπάρχουν ειδικά όργανα ελέγχου που μπορούν να ελέγξουν τη μόνωση και να βοηθήσουν στον εντοπισμό της βλάβης. 3. Ιδιαίτερη προσοχή στο μπάνιο Στο μπάνιο υπάρχει κάτι που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη: το νερό. Ο συνδυασμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε φυσιολογικό ένα «τσίμπημα» από βρύση, ντους, θερμοσίφωνα ή οποιοδήποτε μεταλλικό μέρος. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν συνεχίζουμε τη χρήση και δεν προσπαθούμε να βρούμε μόνοι μας τη βλάβη. Καλούμε ηλεκτρολόγο για έλεγχο. 4. Μην ξεχνάτε τη γείωση Η γείωση είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία ασφαλείας μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σκοπός της είναι, σε περίπτωση βλάβης και διαρροής προς ένα μεταλλικό μέρος μιας συσκευής, να υπάρχει η κατάλληλη διαδρομή ώστε να λειτουργήσουν οι προστατευτικές διατάξεις και να απομονωθεί το κύκλωμα. Γι' αυτό η γείωση πρέπει να είναι σωστά κατασκευασμένη και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δεν αρκεί να υπάρχει απλώς «ένα καλώδιο γείωσης» ή μια ράβδος στο χώμα. Η γείωση και ολόκληρο το κύκλωμα προστασίας πρέπει να ελεγχθούν με το κατάλληλο όργανο από ηλεκτρολόγο. Με απλά λόγια, ούτε ένα καλό ρελέ διαρροής μόνο του ούτε μια καλή γείωση μόνη της αποτελούν απόλυτη προστασία. Η ασφάλεια έρχεται από τον σωστό συνδυασμό όλων των μέτρων προστασίας της εγκατάστασης. 5. Ελέγξτε και τον ηλεκτρικό πίνακα Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι το σημείο όπου γίνονται όλες οι βασικές συνδέσεις και από όπου περνούν τα ρεύματα των κυκλωμάτων του σπιτιού. Με τα χρόνια χρειάζεται και αυτός έλεγχο. Οι συνδέσεις, οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι μπάρες σύνδεσης μπορεί με τον χρόνο, τις θερμοκρασίες και τη χρήση να παρουσιάσουν προβλήματα ή χαλαρές επαφές. Μια κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και σε σοβαρή περίπτωση ακόμη και πυρκαγιά. Γι' αυτό ένας περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης από κατάλληλο ηλεκτρολόγο δεν είναι περιττό έξοδο. Είναι πρόληψη. Και κάτι ακόμη για τα παλιά σπίτια Ειδικά σε παλιές εγκαταστάσεις, όπου μπορεί να έχουν γίνει πολλές αλλαγές και προσθήκες με τα χρόνια, ένας έλεγχος είναι ακόμη πιο σημαντικός. Το ότι μια εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά εδώ και 20 ή 30 χρόνια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλής. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι ανάγκες του σπιτιού, να έχουν προστεθεί πολλές συσκευές ή να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που δεν είναι εμφανή στην καθημερινή χρήση. Αν δεν θυμάστε πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να τον κάνετε. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να εμφανιστεί βλάβη ή να συμβεί ένα ατύχημα. Το ρεύμα δεν φαίνεται, δεν μυρίζει και δεν μας προειδοποιεί. Και όταν κάτι πάει στραβά, μπορεί να μην υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Λοιπών να σxολιάσω λιγο το συγκεκριμένο video. Βλέπουμε έναν που βγάζει μια tv απο ένα σύνθετο και την βαζει σε ενα τραπέζι για επισκευή, αυτός δεν ειναι τεχνικός ειναι δική του η tv και από κάπου έψαξε και βγήκε τρόπο για την επισκευή. Χρησιμοποίει ενα αρχαίο και απαράδεκτο αναλογικό πολύμετρο για την σημερνή εποχή για να εντοπίσει πιθανά προβλήματα στο τροφοδοτικό. Βλέπει μαυρίλα κάτω από τα pin ενος mosfet το μετράει και το βρίσκει βραχυκυκλωμένο, οκ μέχρι εδω. Όμως κάνει κατι απαράδεκτο και αυτό δείχνει οτι δεν εχει γνώσεις ηλεκτρονικού. Αντι να αρχίσει να μετράει όλα τα γυρο εξαρτήματα αν ειναι καλα η οχι και γενικά να εντοπίσει τον λογο που κάηκε το mosfet, κάνει μια δικη του πατέντα - μετατροπή που σίγουρα την εχει δει στο youtube, δηλαδή βάζει μια εξτρά modula (πλακέτα) και απομονώνει το δικο της κύκλωμα στο τροφοδοτικό της tv. Και το αλλο απαράδεκτο ειναι οτι η πλακέτα που βάζει εχει τάση 320v και δεν βαζει ουτε μια μόνωση στην κατω μεριά ωστε να μην ακουμπάει πάνω στα εξαρτήματα. Τελος κολλάει την ψήκτρα με κόλλα στιγμής. Αυτο σημαίνει οτι αν η κόλλα απο την θερμοκρασία της tv ξεκολλήσει, τοτε η πλακέτα θα πέσει μέσα χύμα πάνω στην πλακέτα του τροφοδοτικού και δεν ξέρω και εγω τι θα γίνει ισως φωτιά ισως βραχυκύκλωμα. Αυτη ειναι μια επισκευή του κ.....λου θα έλεγα την έκανε για να πάρει λιγα like καθώς δεν είχε της γνώσεις να ψάξει να βρει τον λόγο που κάηκε το mosfet....

Ήρθε η ωρα να επισκευάσω την χαλασμένη οθόνη του καντράν του αυτοκινήτου μου επιτέλους μια και εχω πάρει λίγες μέρες άδεια απο την δουλειά! Αλλά και λόγο που θέλω να το πάω ΚΤΕΟ για κάρτα καυσαερίων. Το φαινόμενο με την μαυρισμένη οθόνη στο συγκεκριμένο μοντέλο ειναι γνωστό και προκαλείτε κυρίως από τον ηλιο. Απο την ζέστη αλλοιώνετε το πολωτικό φιλμ που εχει πάνω της η lcd με αποτέλεσμα να μαυρίζει. Οι λύσεις δυο, η μια αντικατάσταση ολου του lcd με κόστος πάνω από 70 ευρώ. Η δεύτερη ειναι επιδιόρθωση της ίδιας. Αυτό γίνετε με αντικατάστασή του πολωτικού φιλμ που εχει καεί με νεο με κόστος κάτω από 10 ευρώ, + την εργασία. Η διαδικασία δεν ειναι καθόλου εύκολη και δεν μπορεί να την κάνει κάποιος που δεν εχει γνώσεις. Χρειάζεται να ανοίξεις το καντράν να βγάλεις δείκτες να σημαδέψεις και ολα αυτά με προσοχή γιατί ο άξονας στα όργανα στραβώνει με το παραμικρό πάτημα. Αφού ανοιχτεί, και βγει το lcd, με μια φαλτσέτα σηκώνουμε λίγο την άκρη και σιγά σιγά τραβάμε και βγάζουμε το παλιό φιλμ. Μετά το δύσκολο κομμάτι ειναι να καθαρίσουμε την κόλλα που είναι πάνω στο lcd χωρείς να το χαράξουμε. Αυτό γίνετε με ισοπροπυλική και με πανάκι και καλό τρίψιμο. Αφού καθαρίσει καλά σειρά είχε να βάλουμε πάνω το φιλμ, να μετρήσουμε διαστάσεις και να το κόψουμε στης ίδιες διατάσεις της lcd με την φαλτσέτα προσεχτικά. Μετά αφαιρούμε το προστατευτικό που εχει από την μια μεριά κόλλα, και το κολλάμε στο lcd. Αν βγάλει φυσαλίδες το πιέζουμε λίγο με μια παλιά πιστωτική κάρτα. Τέλος βγάζουμε και το μπροστινό προστατευτικό το δοκιμάζουμε οτι όλα ειναι καλά και τέλος δένουμε ξανά το καντράν. Μερικές φώτο με την επισκευή καθώς και το πριν και η τελευταία μετά την επισκευή.

Μια απλη επισκευή σε μητρική έκανα!!!