Δημητρης

Ο glykoulis με ραδιόφωνο απλο φορητό εδω στην περιοχή μου κανει ζημιά στον 107.3 και δεν μπορώ να τον ακούσω. Ελπίζω να μην μινει για Μεγάλο διάστημα εκει γιατι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Mετά το τεστ της εσωτερικής μπαταρίας, ήρθε η σειρά να το δοκιμάσω σε πραγματικές συνθήκες για να δω την απόδοσή του. Δοκιμάστηκε σε αμάξι 24 χρονών 1,2λιτρα βενζίνη. Με την καλή δική του μπαταρία σε μέτρηση με αμπεροτσιμπίδα η μίζα τραβάει περίπου 163Α peak την στιγμή της εκκίνησης. Εφ οσων το φόρτισα full, έκανα τα παρακάτω τεστ. Στο πρώτο συνδέθηκε επίτηδες μια παλαιά μπαταρία πεσμένη 4.5 χρόνων περίπου με τάση περίπου 12.5V αλλά με λίγα αμπέρ λόγο παλαιότητας για να δω πως θα βοηθήσει το powerbank. Η αμπεροτσιμπίδα στην αρχή συνδέθηκε στο καλώδιο της μίζας που γύρισε με πολύ δυσκολία λόγο που ήταν πεσμένη και έδειξε 205 αμπέρ και το αμάξι πήρε δύσκολα μπροστά. Το Επόμενο τεστ ηταν με σύνδεση του powerbank πάνω στην παλαιά μπαταρία. Aυτό έδωσε 104 αμπέρ και το αμάξι πήρε μπροστά άμεσα. Στο επόμενο τεστ ήταν να αδειάσω αρκετά την παλαιά μπαταρία ώστε να δω τι θα κάνει το powerbank σε αυτή την περίπτωση. Για τον λόγο αυτό της έκανα εκφόρτιση εως τα 7,9v περίπου και εδώ δεν άναβαν ούτε τα φώτα του αμαξιού. Συνδέθηκε το powerbank και από αυτό τράβηξε 136Αμπερ και το αμάξι πήρε άμεσα μπροστά. Επόμενο τεστ και πολύ καθοριστικό ήταν να συνδέσω μια πολύ μικρή μπαταρία μόλις 2,3ah που βάζουμε στης σειρήνες συναγερμού και η οποία ήταν και πεσμένη Απο αυτή την μπαταρία η μίζα τράβηξε μόλις 2,7 αμπέρ. Απο το powerbang τώρα τράβηξε 180 αμπέρ και πήρε άμεσα μπροστά. Τελος να αναφέρω οτι συνολικά έδωσα 6 φορές μίζα στο αμάξι με το powerbang (περίπου 3-4 sec) οσο χρειάστηκε για να πάρει μπροστά και είχαν σβήσει μόνο τα δυο πρώτα led, δηλ η μπαταρία του έπεσε στο 50% περίπου. Το μοναδικό αρνητικό θα έλεγα ειναι η λάθος ένδειξη οτι αφορά τα led σχετικά με την φόρτιση αλλά και με το ποσοστό μπαταρίας. Συμπέρασμα, το powerbang απέδειξε οτι τα 39 ευρώ αγοράς τα αξίζει και με το παραπάνω που λένε. Και τα 300αμπερ peak που αναφέρουν, ειναι πολύ κοντά στης μετρήσεις που έκανα. ΥΣ. Το min με το max η αμπεροτσιμπίδα μου το εμφανίζει ανάποδα, αυτό που βλέπετε ειναι όντως το max και οχι το min. ΥΣ2 θα προχωρήσω και σε μια μικρή βελτίωση του μηχανήματος. Θα αντικαταστήσω τα δικα του καλώδια με πραγματικά 10ρια σιλικόνης ώστε να αντέχουν περισσότερη μίζα αλλά και να βελτιώσω την πτώση τάσεως.

Καλημέρα! Αγόρασα απο τα Lidl το power bank umap 12000 c4 που είχε βάλει, και είπα να του κάνω ένα καλό τεστ! Κατ αρχήν ξεχάστε το τι γράφει στα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς για θέμα μάρκετινγκ δεν ισχύουν. 1 Αναφέρει οτι έχει 4 στοιχεία εν σειρά συνδεδεμένα LiFePO4 χωρητικότητας 3000mah στα 3,2V. Παρακάτω αναφέρει συνολική χωρητικότητα 12000mah!! Αυτό ειναι λάθος γιατί στοιχεία σε σειριά μεγαλώνει η τάση και τα τελικά mah ειναι αυτά της μιας μπαταρίας. Αρα στην προκείμενη έχουμε 3000mah και οχι 12000! 2 Τα led ένδειξης δεν έχουν γραμμική ένδειξη και αυτό μπερδεύει. Δηλ φουλ φόρτιση και με φορτίο 1 αμπέρ σε 3 λεπτά έχουν σβήσει και τα δυο! Ενώ η μπαταριά δεν έχει χάσει καθόλου τάση. Το δε τελευταίο led έμεινε αναμμένο από το50% και κάτω στο τεστ. Και έρχομαι τώρα στο τεστ γιατί πολλοί θα πείτε πως έβγαλα αυτά τα συμπεράσματα. Για το τεστ χρησιμοποιήθηκε ειδικό μηχάνημα (ηλεκτρονικό φορτίο) που εκτός απο έλεγχο στα τροφοδοτικά, κάνω και έλεγχο σε μπαταρίες. Για το συγκεκριμένο τεστ επιλέχτηκε τάση Low-voltage 10v καθώς ειναι το low που μπορούν να δώσουν 4 στοιχεία LiFePO4 χωρείς να πάθουν ζημιά. Ρυθμίστηκε το ρεύμα στα 4 αμπέρ και σαν έξοδο επιλέχθηκε η έξοδο 12v η οποία ειναι απ ευθείας απο της μπαταρίες και δεν μεσολαβεί πχ η μετατροπή στα 5v στης usb. Tα αποτελέσματα έδειξαν. Σε χρόνο 36 λεπτά συνεχούς λειτουργείας θερμοκρασία εξωτερικού κουτού power bank περίπου 40C. Cap (Χωρητικότητα): 2.410 mAh (Αντί για τα 3.000 mAh που υποσχόταν θεωρητικά το μάρκετινγκ). Ene (Ενέργεια): 29.7 Wh (Αντί για τα 38.4 Wh του φυλλαδίου). Timming (Χρόνος): 36 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα συνεχόμενης εκ φόρτισης στα 4 Αμπέρ. Η Υγεία της Μπαταρίας (State of Health): Η μπαταρία βρίσκεται περίπου στο 80.3% της ονομαστικής της χωρητικότητας (\(\frac{2410}{3000} \times 100\)). Για φθηνό επώνυμο gadget των 40€, το 80% πραγματικής απόδοσης είναι ένα απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο νούμερο. Δεν είναι ελαττωματική, απλώς οι κατασκευαστές βάζουν στοιχεία χαμηλότερης ποιότητας που έχουν απώλειες υπό φορτίο. Η Δύναμη Εκκίνησης (Car Jumping): Εφόσον η τάση κράτησε σταθερά στα 12.4V για 36 ολόκληρα λεπτά με 4Α φορτίο, αποδεικνύεται ότι τα στοιχεία LiFePO4 έχουν τη χημική σταθερότητα που χρειάζεται. Η συσκευή μπορεί να εκκινήσει κανονικά ένα αμάξι (βενζίνη έως 1.6-1.8L ή ένα μικρό diesel) με την προϋπόθεση ότι το αμάξι θα πάρει μπροστά με το πρώτο-δεύτερο μισό γύρισμα της μίζας. Η μόνη ένσταση που εχω ειναι οτι το 10ΑWG 200C τα καλώδια που εχουν επιλεχτεί, είναι λεπτά. Οκ είναι σιλικονης αντέχει υψηλές θερμοκρασίες αλλα σε αμάξι που δεν πάρει εύκολα μπροστά και χρειαστεί αρκετή μίζα, εκει ίσως να υπάρχει πρόβλημα. Ανεβάζω και της ανάλογες φώτο.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, ψάξε για girl with the leek sea

«Ρελέ διαρροής, γείωση και βασικοί έλεγχοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.» Με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου πριν από λίγες ημέρες από ηλεκτροπληξία στο ντους, θέλω να σχολιάσω μερικά πράγματα που θεωρώ πολύ σημαντικά. Καταρχάς, σχετικά με τον ηλεκτρολόγο που υπέγραψε την ΥΔΕ της συγκεκριμένης εγκατάστασης, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στον πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαρροής, προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η ΥΔΕ δεν είναι ένα απλό χαρτί. Με την υπογραφή της ο ηλεκτρολόγος δηλώνει υπεύθυνα ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει ελεγχθεί και πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας. Στο πρωτόκολλο ελέγχου καταγράφονται οι έλεγχοι και οι μετρήσεις που έγιναν, ακόμη και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι η εγκατάσταση δεν διέθετε την απαιτούμενη προστασία και παρ' όλα αυτά πιστοποιήθηκε ως ασφαλής, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα και θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Τώρα, σαν ηλεκτρολόγος, θέλω να πω δύο πράγματα που είναι πολύ βασικά και αφορούν όλους μας. Το ρεύμα δεν συγχωρεί λάθη και μπορεί να σκοτώσει αν δεν προσέξουμε. Η τοποθέτηση ρελέ διαρροής είναι υποχρεωτική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις ισχύουσες απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουν τι είναι και τι ακριβώς κάνει και το θεωρούν ένα επιπλέον κόστος. Μεγάλο λάθος. Το ρελέ διαρροής είναι μία από τις βασικές προστασίες που μπορούν να περιορίσουν δραστικά τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση διαρροής ρεύματος. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σωστά κατασκευασμένη και να διαθέτει σωστή προστασία και γείωση. Ένα καλό και κατάλληλο ρελέ διαρροής, σε συνδυασμό με σωστή γείωση και σωστά κατασκευασμένη εγκατάσταση, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Τι πρέπει να κάνετε για να προλάβετε το κακό όσο είναι δυνατόν 1. Ελέγξτε το ρελέ διαρροής Ακόμη και αν στο σπίτι σας όλα λειτουργούν κανονικά, καλέστε αδειούχο ηλεκτρολόγο που διαθέτει τα κατάλληλα όργανα για να ελέγξει την εγκατάσταση. Το ρελέ διαρροής δεν πρέπει απλώς να ελεγχθεί πατώντας το κουμπί TEST. Το κουμπί TEST είναι ένας γρήγορος έλεγχος ότι ο μηχανισμός λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί να μας δείξει αν το ρελέ πέφτει στο σωστό ρεύμα διαρροής και στον σωστό χρόνο. Αυτό ελέγχεται με ειδικό όργανο. Ένα ρελέ μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί πατώντας το TEST και παρ' όλα αυτά να χρειάζεται έλεγχο για να διαπιστωθεί αν λειτουργεί σωστά και μέσα στα προβλεπόμενα όρια. Και κάτι ακόμη σημαντικό: το ρελέ διαρροής δεν αντικαθιστά τις ασφάλειες του πίνακα. Οι ασφάλειες και το ρελέ έχουν διαφορετικό ρόλο και χρειάζονται και τα δύο. 2. Αν κάποια συσκευή σας «γαργαλάει» με το ρεύμα, μην την αγνοήσετε Αν αγγίζετε μια ηλεκτρική συσκευή και αισθάνεστε έστω και ένα μικρό «τσίμπημα» ή γαργάλημα από το ρεύμα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει διαρροή και η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί. Μην συνεχίζετε να τη χρησιμοποιείτε μέχρι να εντοπιστεί η αιτία. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο καλώδιο, εσωτερική διαρροή σε κάποιο εξάρτημα, πρόβλημα στη γείωση ή κάτι άλλο. Για τον εντοπισμό τέτοιων προβλημάτων υπάρχουν ειδικά όργανα ελέγχου που μπορούν να ελέγξουν τη μόνωση και να βοηθήσουν στον εντοπισμό της βλάβης. 3. Ιδιαίτερη προσοχή στο μπάνιο Στο μπάνιο υπάρχει κάτι που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη: το νερό. Ο συνδυασμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε φυσιολογικό ένα «τσίμπημα» από βρύση, ντους, θερμοσίφωνα ή οποιοδήποτε μεταλλικό μέρος. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν συνεχίζουμε τη χρήση και δεν προσπαθούμε να βρούμε μόνοι μας τη βλάβη. Καλούμε ηλεκτρολόγο για έλεγχο. 4. Μην ξεχνάτε τη γείωση Η γείωση είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία ασφαλείας μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σκοπός της είναι, σε περίπτωση βλάβης και διαρροής προς ένα μεταλλικό μέρος μιας συσκευής, να υπάρχει η κατάλληλη διαδρομή ώστε να λειτουργήσουν οι προστατευτικές διατάξεις και να απομονωθεί το κύκλωμα. Γι' αυτό η γείωση πρέπει να είναι σωστά κατασκευασμένη και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δεν αρκεί να υπάρχει απλώς «ένα καλώδιο γείωσης» ή μια ράβδος στο χώμα. Η γείωση και ολόκληρο το κύκλωμα προστασίας πρέπει να ελεγχθούν με το κατάλληλο όργανο από ηλεκτρολόγο. Με απλά λόγια, ούτε ένα καλό ρελέ διαρροής μόνο του ούτε μια καλή γείωση μόνη της αποτελούν απόλυτη προστασία. Η ασφάλεια έρχεται από τον σωστό συνδυασμό όλων των μέτρων προστασίας της εγκατάστασης. 5. Ελέγξτε και τον ηλεκτρικό πίνακα Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι το σημείο όπου γίνονται όλες οι βασικές συνδέσεις και από όπου περνούν τα ρεύματα των κυκλωμάτων του σπιτιού. Με τα χρόνια χρειάζεται και αυτός έλεγχο. Οι συνδέσεις, οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι μπάρες σύνδεσης μπορεί με τον χρόνο, τις θερμοκρασίες και τη χρήση να παρουσιάσουν προβλήματα ή χαλαρές επαφές. Μια κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και σε σοβαρή περίπτωση ακόμη και πυρκαγιά. Γι' αυτό ένας περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης από κατάλληλο ηλεκτρολόγο δεν είναι περιττό έξοδο. Είναι πρόληψη. Και κάτι ακόμη για τα παλιά σπίτια Ειδικά σε παλιές εγκαταστάσεις, όπου μπορεί να έχουν γίνει πολλές αλλαγές και προσθήκες με τα χρόνια, ένας έλεγχος είναι ακόμη πιο σημαντικός. Το ότι μια εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά εδώ και 20 ή 30 χρόνια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλής. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι ανάγκες του σπιτιού, να έχουν προστεθεί πολλές συσκευές ή να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που δεν είναι εμφανή στην καθημερινή χρήση. Αν δεν θυμάστε πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να τον κάνετε. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να εμφανιστεί βλάβη ή να συμβεί ένα ατύχημα. Το ρεύμα δεν φαίνεται, δεν μυρίζει και δεν μας προειδοποιεί. Και όταν κάτι πάει στραβά, μπορεί να μην υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Λοιπών να σxολιάσω λιγο το συγκεκριμένο video. Βλέπουμε έναν που βγάζει μια tv απο ένα σύνθετο και την βαζει σε ενα τραπέζι για επισκευή, αυτός δεν ειναι τεχνικός ειναι δική του η tv και από κάπου έψαξε και βγήκε τρόπο για την επισκευή. Χρησιμοποίει ενα αρχαίο και απαράδεκτο αναλογικό πολύμετρο για την σημερνή εποχή για να εντοπίσει πιθανά προβλήματα στο τροφοδοτικό. Βλέπει μαυρίλα κάτω από τα pin ενος mosfet το μετράει και το βρίσκει βραχυκυκλωμένο, οκ μέχρι εδω. Όμως κάνει κατι απαράδεκτο και αυτό δείχνει οτι δεν εχει γνώσεις ηλεκτρονικού. Αντι να αρχίσει να μετράει όλα τα γυρο εξαρτήματα αν ειναι καλα η οχι και γενικά να εντοπίσει τον λογο που κάηκε το mosfet, κάνει μια δικη του πατέντα - μετατροπή που σίγουρα την εχει δει στο youtube, δηλαδή βάζει μια εξτρά modula (πλακέτα) και απομονώνει το δικο της κύκλωμα στο τροφοδοτικό της tv. Και το αλλο απαράδεκτο ειναι οτι η πλακέτα που βάζει εχει τάση 320v και δεν βαζει ουτε μια μόνωση στην κατω μεριά ωστε να μην ακουμπάει πάνω στα εξαρτήματα. Τελος κολλάει την ψήκτρα με κόλλα στιγμής. Αυτο σημαίνει οτι αν η κόλλα απο την θερμοκρασία της tv ξεκολλήσει, τοτε η πλακέτα θα πέσει μέσα χύμα πάνω στην πλακέτα του τροφοδοτικού και δεν ξέρω και εγω τι θα γίνει ισως φωτιά ισως βραχυκύκλωμα. Αυτη ειναι μια επισκευή του κ.....λου θα έλεγα την έκανε για να πάρει λιγα like καθώς δεν είχε της γνώσεις να ψάξει να βρει τον λόγο που κάηκε το mosfet....

Ήρθε η ωρα να επισκευάσω την χαλασμένη οθόνη του καντράν του αυτοκινήτου μου επιτέλους μια και εχω πάρει λίγες μέρες άδεια απο την δουλειά! Αλλά και λόγο που θέλω να το πάω ΚΤΕΟ για κάρτα καυσαερίων. Το φαινόμενο με την μαυρισμένη οθόνη στο συγκεκριμένο μοντέλο ειναι γνωστό και προκαλείτε κυρίως από τον ηλιο. Απο την ζέστη αλλοιώνετε το πολωτικό φιλμ που εχει πάνω της η lcd με αποτέλεσμα να μαυρίζει. Οι λύσεις δυο, η μια αντικατάσταση ολου του lcd με κόστος πάνω από 70 ευρώ. Η δεύτερη ειναι επιδιόρθωση της ίδιας. Αυτό γίνετε με αντικατάστασή του πολωτικού φιλμ που εχει καεί με νεο με κόστος κάτω από 10 ευρώ, + την εργασία. Η διαδικασία δεν ειναι καθόλου εύκολη και δεν μπορεί να την κάνει κάποιος που δεν εχει γνώσεις. Χρειάζεται να ανοίξεις το καντράν να βγάλεις δείκτες να σημαδέψεις και ολα αυτά με προσοχή γιατί ο άξονας στα όργανα στραβώνει με το παραμικρό πάτημα. Αφού ανοιχτεί, και βγει το lcd, με μια φαλτσέτα σηκώνουμε λίγο την άκρη και σιγά σιγά τραβάμε και βγάζουμε το παλιό φιλμ. Μετά το δύσκολο κομμάτι ειναι να καθαρίσουμε την κόλλα που είναι πάνω στο lcd χωρείς να το χαράξουμε. Αυτό γίνετε με ισοπροπυλική και με πανάκι και καλό τρίψιμο. Αφού καθαρίσει καλά σειρά είχε να βάλουμε πάνω το φιλμ, να μετρήσουμε διαστάσεις και να το κόψουμε στης ίδιες διατάσεις της lcd με την φαλτσέτα προσεχτικά. Μετά αφαιρούμε το προστατευτικό που εχει από την μια μεριά κόλλα, και το κολλάμε στο lcd. Αν βγάλει φυσαλίδες το πιέζουμε λίγο με μια παλιά πιστωτική κάρτα. Τέλος βγάζουμε και το μπροστινό προστατευτικό το δοκιμάζουμε οτι όλα ειναι καλά και τέλος δένουμε ξανά το καντράν. Μερικές φώτο με την επισκευή καθώς και το πριν και η τελευταία μετά την επισκευή.

Μια απλη επισκευή σε μητρική έκανα!!!

Σε αυτό εδώ το forum θα ανεβάζω κάποιες από της επισκευές που πραγματοποιώ τόσο στο εργαστήριο μου αλλά και απο την δουλειά μου. Θα ξεκινήσω με μια επισκευή ενός ιατρικού μηχανήματος το οποίο κάνει έλεγχο στα μάτια. Κατ αρχήν να πω οτι για να αναλάβεις επισκευή ιατρικών μηχανήματων πρέπει να εχεις κάποιες πιστοποιήσεις σαν τεχνικός. Εγω και η εταιρεία που εργάζομαι δεν της έχουμε. Λόγο όμως που το μηχάνημα ήταν να πάει ανακύκλωση λόγο που η εταιρεία που το έχει κατασκευάσει έχει κλίσει και δεν υπάρχει καμία υποστήριξη ούτε και τεχνικός να το αναλάβει, το ανάλαβε η εταιρεία που εργάζομαι. Το μηχάνημα ήρθε με το σύμπτωμα οτι δεν ανάβει η ενσωματωμένη οθόνη LCD αφής που εχει και οτι και καλά χρειάζεται αντικατάσταση οθόνης. Την διάγνωση αυτή την έκαναν αυτοί που χειρίζονται το μηχάνημα, αλλά αποδείχτηκε οτι τελικά δεν ήταν η οθόνη. Το μηχάνημα έχει μητρική mini από pc ειδική κατασκευή καθώς και windows7. Βάζω την πρίζα και διαπιστώνω ότι το fan λειτουργεί και ότι το αρχικό μπιπ από την μητρική ακούγετε, άρα η μητρική σαν πρώτη φάση κάνει boot. Η δε οθόνη είχε μεν φωτισμό αλλά όχι εικόνα. Κάνω έλεγχο στον connector σύνδεσης στην οθόνη και στο μηχάνημα, όλα καλά. Ανοίγω το monitor και αφού κάνω της σχετικές μετρήσεις δεν βρίσκω και εκεί κάτι. Αποφασίζω να ανοίξω τελικά το μηχάνημα να βγάλω όλα τα καπάκια για να δω τι θα δω. Αφού το άνοιξα βλέπω οτι έχει αρκετές πλακέτες καθώς και αρκετά servo moter που κινούν διάφορους μηχανισμούς καθώς και ένα κουτί θωρακισμένο αλουμινίου. Απο πίσω του υπάρχουν 6 θύρες usb , πληκτρολογίου , mouse ps2 , com και τέλος βλέπω και μια VGA! Oπα λεω εδώ είμαστε και κουμπώνω ένα μόνιτορ πάνω. Βλέπω το μηχάνημα να έχει ξεκινήσει το boot αλλά εχει κολλήσει σε γνωστό σημείο του bios με error και δεν ποστάρει... Bαζω ενα πληκτρολόγιο πατάω esc ξεκινάει και φορτώνει τα windows και φτάνει στο login που ζητάει κωδικό. Η lcd η δική του οθόνη νεκρή μέχρι στιγμής. Το μήνυμα αυτό του bios το βγάζει όταν η μπαταρία του είναι πεσμένη, έτσι αποφασίζω να ανοίξω το μεταλλικό περίβλημα και να βγάλω την μητρική κάτι που που πήρε και αρκετή ώρα. Αφου έχω την μητρική στα χέρια μετράω την μπαταρία του bios και αντι 3v ήταν μόλις 2. Την αλλάζω μοντάρω πρόχειρα τα καλώδια το βάζω στην πρίζα, μπαίνω bios ρυθμίζω ώρα κτλπ τώρα το μηχάνημα ξεκινάει κανονικά εχω εικόνα στην δική μου vga οθόνη και δεν κολλάει στο boot. H LCD όμως ακόμα ειναι νεκρή!! Σκέφτομαι τώρα οτι τώρα προφανώς δυο είναι τα ενδεχόμενα , είτε να υπάρχει όντως ζημιά στην οθόνη και συγκείμενα στο panel αφού ο φωτισμός του λειτουργεί, η τέλος να υπάρχει προβλημα στην μητρική όπως πχ κάρτα γραφικών - chip set. Kάποια στιγμή μου περνά από το μυαλό το θέμα με την άδεια μπαταρία του bios γιατί όταν γίνετε αυτό το bios επιστρέφει στης default ρυθμίσεις και λέω ας ρίξω μια προσεχτική ματιά σε ολες της ρυθμίσεις μι τυχόν και δω κατι... Παω ρυθμίσεις lcd και είδα κάτι μου δεν μου άρεσε! Aνάλυση lcd μόλις 800χ600 και σύστημα εικόνας ΝTSC αντι του PAL. Αλλάζω βάζω την υψηλότερη 1280χ800 και σύστημα pal. Κάνω μια επανεκκίνηση και εχω κανονικά εικόνα στο LCD! Φτάνει στο login βάζω τον κωδικό που μου είχαν δώσει, τίποτα!!! σφάλμα κωδικού, ρε από ρε από εκεί τίποτα. Τηλέφωνο ξανα ρωτώ για τον κωδικό, οχι λέει αυτός ειναι που έχετε. Με τα πολλά ψάχνω και έτυχε να είχα σε boot cd ενα πρόγραμμα που αλλάζει τους κωδικούς, το έτρεξα έβαλα τον κωδικό και όλα καλά. Εκανα και ένα σχετικό τεστ στο πρόγραμμα και όλα καλά με την επισκευή. Γλίτωσαν ενα ακριβό σχετικά μηχάνημα με το να πάει για ανακύκλωση. Παραθέτω και ορισμένες φώτο από την επισκευή του.

Στους 107,5 radio glikoulis με φέρον νομίζω ειναι του blackman.

Και για να πάρετε μια ιδέα, δείτε στην 1 του μηνα που ξεκίνησε στην περιοχή μου, τι έκταση περιλάμβανε η φωτιά Οι φώτο ειναι εξω από το τοπικό κατάστημα LIDL. Sorry για της χάλια φώτο αλλά ηταν βράδυ και το κινητο μου δεν βγάζει καλές χωρείς φως.

Oι πρώτες φώτο ειναι σήμερα το πρωι.... Σε σχέση με χθες θελω να πω οτι η κατάσταση ειναι αρκετά βελτιωμένη Είναι το ορος Πατέρας και από κάτω που καίγεται το Καντήλι και εκει κοντά η ΒΙΠΕ.

Oχι ακομα, ειναι μακρια η φωτια.

Πριν λιγη ωρα πηγα στα lisl της περιοχής μου και ειδα αυτά, απο το σπίτι μου δεν φαίνεται καλα. Δυστυχώς ετσι οπως κινείτε η φωτια παει προς το ορος Πατέρα....

εδώ πάντως δεν περνάει κανένας blackman σε καμία συχνότητα